Nicole Kidman empezó a hacerse dermaplaning porque pensaba que era "como afeitarse" y ahora dice que nota mejor sus cosméticos
Nicole Kidman lleva décadas cambiando de piel delante de una cámara. Pelucas, prótesis, maquillaje, transformaciones físicas y personajes en los que cuesta reconocerla. Pero cuando se apagan los focos, la actriz parece buscar justo lo contrario: sentirse ella misma. A sus 59 años, esa relación con su imagen también ha cambiado y, en una reciente entrevista con Allure, ha contado uno de los últimos gestos que ha incorporado a su rutina de belleza: el dermaplaning.
"Empecé a hacerlo hace aproximadamente un año", explica Kidman, que reconoce que durante mucho tiempo tuvo reparos porque pensaba que era "como afeitarse". Ahora asegura que nota que su hidratante se aplica con más facilidad y también los sérums que utiliza. Siente que consigue una exfoliación natural.
La experiencia de la actriz plantea una pregunta bastante más interesante que copiar o no su rutina: ¿realmente los cosméticos funcionan mejor después de un dermaplaning o simplemente parece que lo hacen? Rachel Keys, enfermera experta en dermocosmética, aclara que hay una diferencia importante entre ambas cosas.
© Getty ImagesEl 'dermaplaning' de Nicole Kidman no es simplemente "afeitarse la cara"
Es normal que se relacione porque se parecen. En ambos casos hay una cuchilla involucrada que pasa sobre la superficie cutánea y elimina el vello fino. Pero eso es todo lo que tienen en común. "El dermaplaning es, básicamente, una exfoliación superficial que se realiza con una cuchilla específica y estéril. Además de retirar el vello fino de la cara, elimina células muertas de la capa más superficial de la piel", explica Rachel Keys.
Ese segundo efecto es el que marca la diferencia. Mientras que al afeitar el rostro en casa el objetivo principal suele ser retirar el vello, con el dermaplaning se busca también trabajar la textura cutánea mediante una exfoliación mecánica superficial. Al eliminar parte de las células acumuladas y el vello fino, la superficie queda más uniforme y suave. Y esa nueva textura cambia también cómo sentimos cualquier producto que aplicamos después.
© Getty ImagesPor qué Nicole Kidman nota que sus sérums funcionan mejor después del 'dermaplaning'
Que un sérum se deslice mejor o parezca integrarse de manera diferente sobre la piel no significa necesariamente que sus principios activos hayan multiplicado su eficacia. "Estamos dejando una superficie mucho más lisa. Al retirar el vello y parte de las células acumuladas, el sérum o la crema se deslizan mejor y se reparten de una forma más uniforme", explica Keys. De ahí esa sensación inmediata de "piel nueva", más suave y luminosa, que puede hacer que percibamos incluso nuestros cosméticos habituales de otra manera.
¿Penetran más? La experta pide prudencia. "Puede facilitar ligeramente el contacto de los productos con la piel, pero no diría que el dermaplaning hace que todos los activos penetren mucho más". Es decir, Nicole Kidman no se equivoca cuando dice que nota mejor la aplicación de sus hidratantes y sérums. Lo que es incorrecto es convertir esa experiencia sensorial en la promesa de que cualquier principio activo va a funcionar más por haber pasado antes una cuchilla por el rostro. "No debemos pensar que, por hacernos dermaplaning, un sérum va a multiplicar su eficacia", resume Keys.
© Getty ImagesEl 'dermaplaning' de Nicole Kidman no es una buena idea para todas las pieles
Que una actriz diga que algo le funciona no convierte ese tratamiento en universal. Según Keys, puede ser especialmente interesante cuando existe bastante vello facial fino, una textura irregular o esa apariencia apagada que muchas veces buscamos corregir mediante exfoliación. Sin embargo, hay pieles en las que retirar mecánicamente la capa más superficial puede conseguir justo el efecto contrario al deseado.
"Si tenemos una piel muy sensible, rosácea, dermatitis, acné inflamatorio o la barrera cutánea está irritada, podemos provocar más rojez y sensibilidad", advierte. Su recomendación en esas circunstancias es primero recuperar la piel y después plantearse exfoliarla. La barrera cutánea irritada no necesita que hagamos más cosas; en muchas ocasiones necesita que dejemos de hacerlas. La exfoliación, además, no tiene una única forma. Existen alternativas químicas y enzimáticas con mecanismos diferentes, y su elección debe adaptarse al estado y las necesidades de la piel.
© Getty ImagesCada cuánto hacer el dermaplaning de Nicole Kidman y qué no ponerse después
Otro error sería interpretar una piel más lisa como una invitación a repetir el tratamiento continuamente. Keys sitúa una frecuencia orientativa de una vez cada tres o cuatro semanas, siempre condicionada a que la piel lo tolere correctamente.
Pero casi más importante que lo que hacemos durante el dermaplaning es lo que hacemos después. "Me olvidaría durante unos días de hacer cosas a la piel: nada de exfoliantes, retinoides ni ácidos potentes", recomienda la experta. Tras una exfoliación de este tipo, propone volver a lo básico con una rutina hidratante y calmante. Y hay un producto que no admite negociación: fotoprotector SPF 50 todos los días. "La piel recién exfoliada agradece mucho más la calma que una sobredosis de activos", sentencia Keys.
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© VT CosmeticsLo que sí puede hacer que tus cosméticos penetren mejor
Una cosa es que un cosmético se deslice mejor después del dermaplaning y otra que esté formulado para conseguir que sus activos lleguen más lejos. La cosmética más avanzada ya trabaja precisamente en esto, buscando formas de atravesarla o modularla de manera controlada.
Entre las tecnologías que más están dando que hablar están los liposomas, que encapsulan los activos para protegerlos y favorecer su distribución; las moléculas de bajo peso molecular; las microagujas cosméticas o espículas; y la Keratinasa PB333, una enzima obtenida mediante ingeniería genética que crea pequeñas vías de paso entre las células más superficiales sin comprometer la función protectora de la piel.
Esta última la he probado personalmente en las monodosis de SmartKer, igual que los sérums con microagujas cosméticas, y son dos tecnologías que me han resultado especialmente interesantes porque están pensadas para aplicar en formato sérum solas o antes de tus productos habituales ya que son capaces de ayudar a la penetración de los ingredientes de estos.
Como explica el químico y doctor en Nanomedicina Arturo Álvarez-Bautista, la nueva cosmética busca "aumentar la biodisponibilidad" y aumentar su permanencia en la piel.
